При включении задней передачи чувствуется удар

При включении задней передачи чувствуется удар

Я думаю, что это не проблема.
«Удар», а скорее «толчок» может быть например при наклоне машины.
Не только для Тойоты это нормально. Уровень АТФ в норме? — Это не косяк коробки. Дело привычки и не парьтесь.

Это именно «удар» и он происходит только после того как заглушишь машину, снова заведешь и переведешь селектор с P на R. Больше ударов не происходит даже при многократном переводе селектора, но стоит заглушить и завести — удар. Так как до покупки машины масло в коробке ни разу не менялось (купил при пробеге 127000), то решил что замена масла может устранить удары. Но проблема не исчезла, а уровень масла проверял и у официалов, и в частной конторе — уровень в норме.
Уклон автомобиля не влияет на возникновение удара.

на 3.5 не интересовался но завтра уточню и отпишусь.

узнай пожалуйста, а то диллеры казлы не говорят=(((( а в инете инфы 0.

НЕ ДЕЛАЙТЕ STALL TEST НА НЕ ПРОГРЕТОЙ КОРОБКЕ И ДВИЖКЕ, НЕ ДЕРЖИТЕ ГАЗ БОЛЕЕ 5 СЕК. и между каждой проверкой если вдруг кто-то хочет ещё раз проверить, делайте перерыв не менее 1 минуты.

+11111111 много инфы прочитал прежде чем сделал. вообще многие пишут, если сомневаитесь, доверьте это дело механику.

а когда глушешь и опять запускаешь двигло ты тормоз отпускаешь или как давил так и давишь? и стук слышен от акпп или от колёс?

и то, и другое делал — удар. стук слышен именно от АКПП. Читал что при неисправности коробки она переходит в аварийный режим и выше 3 передачи не переключает. Этого не происходит.
Может глючит ЭБУ?

ЭБУ пока не будем трогать у нас стук, а не глюк. давай ещё раз стук слышен от акпп т.е. даже при закрытых окнах в салоне. есть ли толчёк, ощущается по кузову или нет? ещё вопрос, а если завести на нейтралке и включить скорость есть что-нибудь?
и последний вопрос стук слышен если переводишь не посредственно после запуска т.е. завёл и через пару сек переключил или даже после прогрева есть, минут через 10 после запуска переключил.

у меня стук слышен и при закрытых окнах, чувствуется толчок по всему кузову, поксперементировав со склоном увидел что стук только когда машинка на склоне.

еще вопрос по АКПП. иногда, примерно раз в месяц, на не прогретую, коробка «пробуксовывает» на секунду — полторы. является ли это нормой? или пора машину продавать по шустрому?=)

у меня стук слышен и при закрытых окнах, чувствуется толчок по всему кузову, поксперементировав со склоном увидел что стук только когда машинка на склоне.

еще вопрос по АКПП. иногда, примерно раз в месяц, на не прогретую, коробка «пробуксовывает» на секунду — полторы. является ли это нормой? или пора машину продавать по шустрому?=)
Думаю это не нормально,пробуксовок не должно быть!

ЭБУ пока не будем трогать у нас стук, а не глюк. давай ещё раз стук слышен от акпп т.е. даже при закрытых окнах в салоне. есть ли толчёк, ощущается по кузову или нет? ещё вопрос, а если завести на нейтралке и включить скорость есть что-нибудь?
и последний вопрос стук слышен если переводишь не посредственно после запуска т.е. завёл и через пару сек переключил или даже после прогрева есть, минут через 10 после запуска переключил.

1. звук в салоне при ударе глухой, толчек распостраняется по всему кузову. При открытых окнах звук уже не такой глухой, но становится слышен еще и какой-то щелчок из под капота в районе АКПП.
2. заводил на нейтралке и включал заднюю — точно такой же удар.
3. сегодня утром завел машину и прогревал около 12 минут, затем когда перевел селектор с P на R ничего не произошло, скорость мягко включилась, т.е. разницы нет в промежутке времени при прогреве машины. Скорее всего удар появляется именно после проезда на автомобиле какого-либо отрезка пути, когда АКПП совершает переключения и как следует прогревается. Потом останавливаюсь глушу мотор, снова завожу, переключаюсь — удар.

Читайте также:  Контрольная работа по окружающему миру 3 класс перспектива по разделу радость познания

узнай пожалуйста, а то диллеры казлы не говорят=(((( а в инете инфы 0.

+11111111 много инфы прочитал прежде чем сделал. вообще многие пишут, если сомневаитесь, доверьте это дело механику.
я чуть ошибся с оборотами точное значение которое должно быть, как пишет тойота , 2310+-150об/мин т.е. 2160-2460об/мин.
это и для 2AZ и 2GR двигателя. также там написано что значение по оборотам берётся общее из 3 (трёх) тестов. не забываем делать перерыв между тестами.

1. звук в салоне при ударе глухой, толчек распостраняется по всему кузову. При открытых окнах звук уже не такой глухой, но становится слышен еще и какой-то щелчок из под капота в районе АКПП.
2. заводил на нейтралке и включал заднюю — точно такой же удар.
3. сегодня утром завел машину и прогревал около 12 минут, затем когда перевел селектор с P на R ничего не произошло, скорость мягко включилась, т.е. разницы нет в промежутке времени при прогреве машины. Скорее всего удар появляется именно после проезда на автомобиле какого-либо отрезка пути, когда АКПП совершает переключения и как следует прогревается. Потом останавливаюсь глушу мотор, снова завожу, переключаюсь — удар.

значит как я понимаю у тебя удар когда ты при запуске двигла, пофиг прогрет или нет, сразу переводишь рычаг в R т.е. завёл 2-5 сек в R. а если завести с нетралки (2-5сек) и в D есть стук.

пробуксовок не должно быть ни при каких условиях.
а на какой передаче происходит букс. мало вероятно но может масло махнуть, если масло будешь менять когда будут сливать капни на белую ветошь и посмотри струшки нет(она на свету блестит ) если есть то не good.

обязательно посмотрю. спасибо за инфу по сталл тесту. на какой передаче пробуксовывает не могу сказать. вчера снова был букс. правда мне показалось что это не пробуксовка, происходит ускорение, такое чувство что коробка зачемто опускается на одну передачу вниз. а потом обратно, хотя при этом педалью газа я не «играю» т.е. она нажата в одном положении.

сейчас ехал и смотрел на тахометр, при переходе с 3ей на 4ую происходит повышение оборотв двигателя примерно на 500. насчет масла, собираюсь его менять через 2 недели

какой пробег? меняли масло? перегазовка на горячую или же при первом старте после долгой стоянки?

какой пробег? меняли масло? перегазовка на горячую или же при первом старте после долгой стоянки?

85000 пробег, масло не менялось, буду недели через 2 менять. перегазовка на холодную, пока нормально не прогреется.

значит как я понимаю у тебя удар когда ты при запуске двигла, пофиг прогрет или нет, сразу переводишь рычаг в R т.е. завёл 2-5 сек в R. а если завести с нетралки (2-5сек) и в D есть стук.

Когда движок не прогрет удара нет, он происходит после того как я проеду, заглушу и снова заведу.
Попробовал завести на нейтралке и перевел в D удара не произошло, затем из D перевел в R удара тоже не было, затем заглушил на нейтралке, завел и переключил в R удар!

я думаю, что это особенность коробки. попробуйте частичную замену масла с фильтром акпп.
у некоторых описанная вами ситуацию с самого начала покупки машины. поспокойнее на холодную. и поменьше киков. замечали что многие мощные машины, достаточно плавно и спокойно передвигаются по городу, ничего не доказывая окружающим? потому что коробки от киков убиваются практически на всех мощных не спортивных седанах.
примеров кончины коробок в семье не один и не два. причем на последних бмв и мерседесах, не говоря уже о более старых машинах немецкого автопрома.
да я езжу относительно спокойно, по крайне мере в плане разгонов, коробка обычно на 2500 оборотов переключается, за редким исключением когда на 4500 оборотах переключается.

Читайте также:  Для повышения настроения принимают

единственное кики использую на трассе, когда обгонная полоса начинается, чтоб как можно больше фур обойти, и то стараюсь это делать с постепенным увеличением газа, а не резко бью по педали.

а насчет масла, это да, нужно поменять, я вот читал что после первой частичной замены масла, нужно все последующие частичные замены делать через каждые 20 000 км, это правда?

а насчет масла, это да, нужно поменять, я вот читал что после первой частичной замены масла, нужно все последующие частичные замены делать через каждые 20 000 км, это правда?

при частичной замене у тебя сольётся максимум 2-2.5 литра,( это если выкрутить из сливной, она же контрольная, пробки переливную колбочку) из 7-8 литров возможных, точный объём не помню. а замены надо сделать как минимум 3-4 через 2-3тыщи км.

Когда движок не прогрет удара нет, он происходит после того как я проеду, заглушу и снова заведу.
Попробовал завести на нейтралке и перевел в D удара не произошло, затем из D перевел в R удара тоже не было, затем заглушил на нейтралке, завел и переключил в R удар!

перевёл в R через какое время. насос успел разогнать масло. или нет. у D и R разная работа планетарной муфты!

при частичной замене у тебя сольётся максимум 2-2.5 литра,( это если выкрутить из сливной, она же контрольная, пробки переливную колбочку) из 7-8 литров возможных, точный объём не помню. а замены надо сделать как минимум 3-4 через 2-3тыщи км.

подскажите еще пожалуйста, при каждой частичной замене нужно менять фильтр и прокладку?

подскажите еще пожалуйста, при каждой частичной замене нужно менять фильтр и прокладку?

при частичной замене можно не снимать поддон АКПП, там есть одна пробка она же контрольная для проверки уровня. короче один раз фильтр махнуть можно и естественно прокладкую.

и еще подскажите как уровень посмотреть. Машина 2006 года, 3.5л Японка. А то вдруг перелью или не до лью. конечно не сам буду менять, но в нашей глуши сервиса Тойоты нет, да и вообще путевых станций не много.

можно не морочиться сколько слил столько и залил. либо залил побольше чем слилось, на литр, потом завёл прогнал по всем скоростям с P по 1 и потом на не заглушенной слил излишок с контрольной она же сливная (только не забудь обратно вкрутить колбочку) да когда сливать излишок будешь поставь на P или N. по хорошему её прогреть надо до 45 градусов, но как я понимаю у тебя компа для тойот нету. так что залил прогнал по скоростям и сливай, поверь так будет лучше будет, а не большой излишок это там не помешает. кстати заливная пробка находится со стороны левого колеса, за так называемым брызговиком. прбка на 24 и на ней WS написано если память не изменяет.

перевёл в R через какое время. насос успел разогнать масло. или нет. у D и R разная работа планетарной муфты!

Перевел в R через 2-3 сек.
Подскажи пожалуйста вообще что это может быть за проблема и насколько серьезная?

У тебя при переходе с 3 на 4 повышаются обороты но передача не переключается, или всетаки обороты не повышаются а передача включается с рывком?
В первом случае на 70% кончина коробки близка, на себе опробовал.

Перевел в R через 2-3 сек.
Подскажи пожалуйста вообще что это может быть за проблема и насколько серьезная?

Читайте также:  Животные не чувствующие боли

да вообще не парься такая петрушка даже на новых коробках, это просто насос не успевает масло разогнать.
а если подождёшь сек 30 наверняка такого удара нет.

У тебя при переходе с 3 на 4 повышаются обороты но передача не переключается, или всетаки обороты не повышаются а передача включается с рывком?
В первом случае на 70% кончина коробки близка, на себе опробовал.
повышение оборотов происходит в момент переключения. передача включается с рывком, но это не всегда так

У меня вот какая проблема(Camry V40 2,4, 2008г., пробег 128000 км): при переводе рычага переключения передач из положения Р в R происходит сильный удар. Данная проблема проявляется только при повторном запуске двигателя, т.е. когда я утром завожу автомобиль и еду АКПП работает номально, никаких ударов нет, хоть сто раз включай задний ход. Но стоит заглушить мотор и заново завести, то при переключении с P на R происходит удар. Данная особенность проявляется как при мгновенном запуске двигателя, так и при паузе от 1 до 3-х часов. Может ли это быть связано как-то с прогревом масла в коробке?
Подскажите пожалуйста что это за проблема?

Скажите, что всетаки это было , удалось найти причину?

Источник

При включении задней передачи чувствуется удар

Товарищи, подскажите, что это может быть:

При включении в положении «R», происходит глухой удар. вроде в коробке. На холодную, удар чувствуется, но гораздо меньше. Пробовал разные варианты-задерживался на нейтрали др., исход тот же — все равно что-то ударяет. Вроде, раньше что-то чувствовалось при включении задней, но гораздо меньше, т.е. это скорее всего прогрессирует.. (машине 2 года, пробег 21000 км).

Что это может быть? Гарантия недавно закончилась, поэтому интересно, насколько это серьезно и во сколько встанет ремонт.

Меню пользователя Виктор Максименков
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Виктор Максименков
Найти ещё сообщения от Виктор Максименков

Диагностика Акпп-очень сложная задача .особо когда контроллер ничего не выдает в смысле кодов неиспр. В большинстве случаев -проблемы в гидравл. клапанах (что ничего хорошего клиенту не сулит ),так и в случаях других внутр. проблем коробки. Ремонтом их занимаются. очень мало кто.Диагностика-тоже в большинстве случаев. хромает ,так как очень сложно определить и исключить причину. Конструкция-мало пригодна для внешнего вмешательства. а так можно для саморазвития и может успокоения почитать ТИС- вот например .частьИспытание на задержку переключения

В этом виде испытания определяется время до легкого толчка при переводе рычага переключения передач из положения «N» в «D» и из «N» в «R» при работающем на холостом ходу двигателе.
Испытание на задержку переключения позволяет определить состояние гидравлических систем и фрикционных муфт/тормозов.

1. Застопорить все четыре колеса тормозными башмаками и включить стояночный тормоз. Убедиться, что автомобиль неподвижен.
2. Определить время задержки, измеряя секундомером время с момента перевода рычага переключения передач из положения «N» в «D» и из «N» в «R» до возникновения легкого толчка.

менее 0,7 с
«N» > «R»

Примечание: Необходимо провести замер три раза и затем определить среднее значение.

Между испытаниями следует выдерживать интервал не менее 1 минуты. (Для снятия остаточного давления с муфт/тормозов.)
Результаты испытания на задержку переключения

Причина неисправности
Дольше нормы для «N» > «D»

Низкое давление в линиях гидропривода

* Неисправность электромагнитного клапана-регулятора давления
* Неисправность первичного клапана-регулятора

Неисправность (проскальзывание) муфты переднего хода (C1)
Неисправность электромагнитного клапана управления моментом
Утечка масла в контуре диапазона «D»
Дольше нормы для «N» > «К»

Низкое давление в линиях гидропривода

* Неисправность электромагнитного клапана-регулятора давления
* Неисправность первичного клапана-регулятора

Неисправность (проскальзывание) муфты заднего хода (C3)
Неисправность (проскальзывание) тормоза 1-й передачи и заднего хода (B3)
Утечка масла в контуре диапазона «R»

Источник

Оцените статью