Плохо чувствую педаль газа

Как научиться чувствовать автомобиль.

Итак, «чувство автомобиля» основывается на простых понятиях:

ПЕРВОЕ — Зрительное восприятие водителя! То, как и куда мы смотрим, сидя за рулем. Вспомните случай, когда вам приходилось двигаться на большой скорости и маленькой дистанции от впереди идущей машины? На чем вы концентрировали свой взгляд, боясь столкновения с автомобилем впереди? Если вы смотрели на фонари стоп-сигналов, то, в случае резкого торможения впереди идущего автомобиля, вы вряд ли смогли бы вовремязатормозить, — не из-за плохой реакции, а из-за потерянного времени, когда реакция уже не спасает (водитель нажал тормоз -загорелся стоп-сигнал, водитель сзади увидел: мозг дал команду тормозить — нога нажала педаль тормоза). Как себя обезопасить, если вы попали в такую ситуацию? Выход один — спрогнозировать действия впереди идущей машины. Это можно сделать, если вы будете смотреть как можно дальше, насколько это возможно: через крышу, стекла, вправо и влево, пытаясь оценить дорожную обстановку как можно дальше. Впереди идущий автомобиль контролируется периферийным (боковым) зрением.

Вывод: чем выше скорость движения вашего автомобиля, тем дальше вы смотрите, оценивая ситуацию. То, что в это время находится ближе к вам, контролируете периферийным зрением. Следующее: чем больше дистанция до впереди идущего, тем легче видеть и оценивать ситуацию как впереди, так и сбоку. В любом случае, возможности вашего периферийного зрения нужно повышать!

Упражнение 1. Двигаясь на автомобиле по прямой на безопасной скорости, вы поворачиваете голову направо (не глаза, а голову), и через правое стекло передней двери вы концентрируете свой взгляд на любой детали пейзажа. Любой! Как только сконцентрировали — увидели что-то четко (столб,куст, кирпич в здании и т.п.), сразу поворачиваете голову налево и делаете то же самое. Двигаетесь по прямой, поворачивая голову направо и налево, не останавливая ее в положении прямо!

Упражнение 2. Двигаясь на автомобиле по прямой на низкой скорости, вы, держа голову прямо и не поворачивая глаз, пытаетесь увидеть что-то справа. Естественно, это что-то или кого-то в очертаниях, а не в деталях. После того, как вы увидели и определили для себя (как можно точнее в деталях) что-то, кого-то справа, быстро поворачивайте голову в эту же сторону, бросаете взгляд на этот объект и, убеждаясь в правильности своей оценки, опять поворачиваете голову прямо.

Эти два упражнения расширят возможности вашего периферийного зрения во время движения.

ВТОРОЕ — слуховое восприятие или то, что мы слышим, управляя автомобилем. Кроме звуков, исходящих от вашей машины, вы должны слышать и внешние звуки за ее пределами.

Упражнение 1. Просто, двигаясь на автомобиле, начинаете считать все источники звуков в нем, обнаруживая все новые и новые (мотор, магнитола, шины, подвески и т.п.).

Упражнение 2. Просто, двигаясь на автомобиле, начинаете считать все источники звуков вне автомобиля, обнаруживая все новые и новые (крик пешехода, звуковой сигнал другого автомобиля, шум самолета и т.п.). Проделав такие упражнения, вы определите важные звуки, которые помогают контролировать наше движение в целом.

ТРЕТЬЕ И ЧЕТВЕРТОЕ — мышечные ощущения и работа вестибулярного аппарата. Только правильная посадка в автомобиле позволит максимально чувствовать и ощущать руками, ногами, телом и оценивать головой все явления, связанные с движением автомобиля. Управление автомобилем, в первую очередь — эмоциональный процесс, процесс ощущений и только потом — физический. Как достаточно быстро повысить качество ощущений? Необходимо в любом из упражнений, связанных с выполнением того или иного приема, обращать больше внимания на ощущения рук, ног или тела, а потом уже на само действие рукой, ногой или телом. На практике же это будет происходить одновременно. Все рефлекторные действия, движения берут начало именно на стадии, когда вы начинаете разбираться в ощущениях.

ПЯТОЕ — обоняние или запахи, которые мы улавливаем. В этом случае, в большей степени важны запахи, излучаемые вашим автомобилем, а точнее те, которые предупредят о возможной неисправности или опасности. На самом деле, их не так много, как кажется — бензина, сцепления, проводки, тосола, системы выхлопа, покрышек, колодок и еще кое-какие. Упражнений по тренировке обоняния нет, поэтому научиться в них разбираться можно одним способом. Как только вы уловили незнакомый запах — установите его источник либо сами, либо проконсультировавшись у специалистов. В следующий раз при его повторении, вы точно будете знать, что это такое!

Все вышеперечисленное и составляет или формирует так называемое «чувство автомобиля» — когда мы все видим, слышим, ощущаем, оцениваем и обоняем!

Юз или блокировка?

Экипаж одной из спортивных машин, состоящий из пилота и штурмана, старается и едет очень быстро. Пилот управляет, а штурман подсказывает дорогу. Вдруг штурман командует: «Тормози! Разворачивайся! Проехали нужный поворот!».

Пилот в недоумении: «Что же ты раньше не сказал, что нужно повернуть?» Штурман: «Ты ехал так быстро, что мы не успели бы затормозить и повернуть!».

Анекдот из спортивной среды наверняка напомнит нам какую — то ситуацию, когда мы не успевали остановиться или снизить скорость. И причин не сделать этого тогда могло быть огромное количество. А все ли правильно мы сделали в той ситуации?

Наименьший тормозной путь автомобиля, движущегося на какой-то скорости, определяется двумя основными факторами:

I — техническими возможностями автомобиля;

II — мастерством водителя.

Имеется в виду отдельно взятая ситуация.

С техническими возможностями, надеемся, понятно. Это абсолютно исправный автомобиль, с покрышками, максимально подходящими для дорожных условий какой-то ситуации (например, мокрый асфальт — покрышки для лета с хорошими характеристиками поведения на мокрой дороге, конкретно на асфальте). Мастерство водителя — это арсенал приемов торможения. Каких-то действий, которые позволяют полностью использовать вышеупомянутые технические возможности автомобиля. Что же это за приемы?

Любой из профессиональных приемов направлен на то, чтобы при экстренном торможении избежать блокировки колес (в противном случае, тормознойпуть увеличивается) и сохранить управляемость автомобиля. Управляемость при торможении сохраняется тогда, когда колеса, опять же, не заблокированы, т.е. вращаются. Самое эффективное замедление именно тогда, когда колеса вращаются «на грани» с блокировкой (остановкой), но не переходя эту грань. Вывод: надо научиться эту грань чувствовать.

Упражнение первое — знакомство с тормозным усилием.

Двигаясь на скорости 30-40 км/ч, выключаете передачу. Автомобиль катится на «нейтралке». Начинаем медленно нажимать на педаль тормоза — все больше и больше, до момента, когда вы почувствуете или увидите, что появилось какое-то тормозное усилие. Зафиксируйте вашу ногу в этом положении, и больше не нажимайте и не отпускайте педаль. Автомобиль начнет медленно снижать скорость и, в конце концов, остановится. В этом упражнении не важно, сколько времени вы будете останавливаться. Важно как можно раньше почувствовать начало торможения!

Скорость движения 30-40 км/ч, но передача не выключается. Отпускаем педаль «газа» и начинаем медленно нажимать на тормоз, как в первом упражнении. Перед окончательной остановкой автомобиля не забудем выключить сцепление. Автомобиль остановится с работающим двигателем. Важно почувствовать торможение, вызванное именно нажимом на педаль, потому что, в данном случае, присутствует торможение двигателем.

Упражнение третье — начало блокировки.

Автомобиль разгоняется до 30-40 км/ч, передача КПП обязательно включена. Переносим правую ногу с педали «газа» на педаль тормоза, и начинаем плавно ее нажимать, не прекращая, до полной остановки автомобиля, также не забывая и про сцепление. В следующей попытке задача — остановиться быстрее. Алгоритм движений такой же, как и раньше, но правая нога нажимает педаль тормоза с большей скоростью. При следующей попытке еще быстрее и т.д., пока вы не увидите (услышите, почувствуете), что, выполняя торможение таким способом, быстрее остановится нельзя — блокируются колеса. На автомобилях, оборудованных системой АБС, срабатывает система. Главное — не пугаться и выполнять упражнение на одном (для занятия) дорожном покрытии.

Мы познакомились с понятием «чувство торможения», «блокировка колес» (одного колеса) и самым доступным приемом — приемом, которым пользуется большинство

Источник

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала — определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

• Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
• «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
• Что‐то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
• Что‐то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
• Что‐то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
• В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
• Зажигание искры происходит не в определенный момент — сбилось опережение.

Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐ поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Источник